Hallai folkens, jeg ser det er mye diskusjon ang. innkjøring av nitromotorer blandt RC folk, så da tenkte jeg at jeg skulle (med mitt første innlegg på forumet) bidra med dette som jeg kom over:
Innkjøring av Nitromotorer! Det er flere måter å kjøre inn en ny nitromotor på, enn det er produsenter av nitromotorer, og mye er sagt og skrevet om dette temaet. Hver eneste Nitromotor-bruksanvisning gir deg oftest forskjellige fremgangsmåter, og over alt hvor du kjører sammen med andre, vil du få høre om enda flere metoder å kjøre inn en nitromotor på. Under her finner du imidlertid de metodene jeg selv har benyttet og de andre har anbefalt meg å benytte.
Stort sett , uansett hvilken metode du benytter, så havner du i bunn og grunn ned på en av disse tre måtene å gjøre innkjøringen på:
1.Innkjøring på høyt turtall.
2.Stegvis magring av motorinnstillingene. (mest anbefalte metoden)
3.Varme-syklus-innkjøring For hver av disse tre, vil du bestandig få høre andre, at den ene metoden er mye bedre enn de andre, og at motoren din vil holde mye lenger med den ene enn en av de andre osv… Finn den metoden som appelerer mest til deg, og ta det derfra. Jeg skal kort forklare disse tre fremgangsmåtene, en etter en.
1. Innkjøring ved høyt turtall. Dette er en metode som det har blitt snakket mye om den senere tid.
Det meget enkle konseptet vi snakker om her, er å la motoren gå på så høyt turtall som mulig gjennom 4 liter med fuel.
I løpet av denne prosessen må du passe på at temperaturen ikke overstiger 190- 200*F, eller 90-95*C. Innkjøring med enda høyere temp, er KUN for de som kjører inn motoren i benk med skikkelig måleutstyr.
Hvis du er litt uoppmerksom under denne type innkjøring, griller du motoren din, før du får sjanse til å prøve den i bil...
Ved denne måten å kjøre inn en motor på, har det blitt anbefalt meg, av proffe førere, å bruke en Venom Temperatur-måler, eller andre temperatur-slynger.
Det som bekymerer meg litt, er at de førerne som anbefaler denne typen innkjøring, oftest er proffe folk som enten får sine motorer gratis, eller til sterkt reduserte priser, slik at de tenker mer på motorens ytelse enn livslengde. Den bør jo holde mer enn ett løp... Personlig anbefaler jeg ikke denne metoden.
2. Stegvis magring av motorinnstillingene. Dette er den metoden som de fleste produsenter anbefaler.
Basisen her, er at du starter motoren med så fet blanding som motoren klarer å svelge (fet opp basisinnstillingene litt i vårt kalde, tørre, norske klima), og som allikevel gjør den mulig å starte og kjøre med. La motoren gå på tomgang gjennom to tanker, mens du følger med på tempen, slik at den ikke blir for høy, 190- 200*F, eller 90-95*C.
Etter at du har brukt opp to tanker ved tomgangskjøring, stopp motoren, skru ut pluggen, sjekk at stempelet er i bunnen av sylinderen, skru i pluggen igjen, og la motoren kjøle seg helt ned.
Det neste du gjør, er å fylle tanken igjen, og etter start, juster hoveddyseskruen (HSN) 1/8 dels runde med klokka (mot høyre, slik at blanding bli magrere), dette gjentar du etter hver tank du kjører tom. Ikke juster mer enn 1/8 runde pr. tank. La den lille dysenålen (LSN), oftest på enden av gassarmen, være inntil videre. Den skal du kun bruke ved fin-tuning senere.
De fleste produsenter anbefaler at du lar motoren kjøle seg ned mellom hver tank, med stempelet i bunnen av sylinderen. Dette kjenner du ved å vri på svinghujlet med fingrene.
Etter 3-6 tanker totalt(3 holder som oftest lenge), som du nå KUN har kjørt på tomgang, (anbefalt av de fleste leverandører) kan du fortsette å magre den ut med 1/8 runde, men nå kan du kjøre på litt høyere turtall (1/4 gasspådrag max) et par tanker.
Dette fortsetter du med, til du har kjørt neste tank på 1/2 gass, og så videre på 3/4 gass.
Pass på tempen, slik at du ikke magrer for mye! Har du ikke temp-måler kan du dryppe en dråpe vann på toppen av øverste kjøleribbe. Dråpen skal koke bort på 3-4 sekunder, og IKKE frese bort med en gang.
Freser den bort, skrur du HSN 1/8 mot klokka (mot venstre for fetere blanding)
Dette er den metoden de fleste produsenter anbefaler, fordi du da er sikker, uansett vær og andre ytre påvirkninger.
Gjennomfør hele innkjøringen i løpet av en lang sammenhengende seanse.
Jo lenger tid du gidder å bruke på denne metoden dess bedre ytelse og levetid får motoren din.
3. Varme-syklus innkjøring. Dette er den innkjøringsmetoden som tar lengst tid, og etter min erfaring den beste for mitt bruk..
Men det du bruker i tid på denne type innkjøring får du igjen i form av bedre ytelse og lengre levetid, og brukes oftest av de proffeste av de proffe motorbyggerne.
Poenget med denne varme-syklus-innkjøringen, er å la motoren bli varm, og så kjøle seg ned til rom-temperatur igjen, for så å kjøre den varm igjen.
Den eksakte fremgangsmåte lyder slik:
Start motoren og la den gå på tomgang. etter 1-2 minutter, kjenner du på bunnen av kjølehodet, og når det blir så varmt( 90- 100*C inni sylinderens topp) at du ikke klarer å holde fingrene der mer enn noen få sekunder, stopper du motoren og lar den kjøle seg HELT ned igjen. Pass på at stempelet er i bunnen av sylinderen under nedkjølingen.
Gjenta denne start-bli-varm-stopp-bli-kald-prosedyren minst 10 ganger!
Vanligvis bruker du en tank eller to til denne runden.
Dette tar tid, så her må du være tålmodig.
Nå kan du begynne å kjøre med bilen. Skru hoveddysenålen en hel runde mot klokka (mot venstre for fetere blanding)
De neste 4 tankene kjører du aldri over halv gass (!!) og la turtallet variere hele tiden.
La den kjøle seg HELT ned mellom hver tank nå, og pass på at stempelet står i bunnen av sylinderen.
Prøv om du kan la motortempen ligge rundt 200* F, eller +/- 95* C, mens du kjører.
Nå kjører du 4 tanker med inntil 3/4 gass, på samme måte, med varierende turtall.
Når dette er gjort, og motortempen ser ut til å ligge rundt 200 Grader F eller +/- 95 grader Celsius, kan du kjøre 6 tanker til på inntil full gass, fremdeles med varierende turatall. Vær sikker på at blandinen er fet, sjekk at tempen ikke overstiger 220- 240*F, eller 105- 120*C, og sjekk at bilen etterlater seg en tydelig blå-hvit stripe av eksos når du kjører.
Felles for alle tre metodene.
Da er du ferdig med den initierende innkjøringen, og kan begynne å tune for maks ytelse!
Nå kan du altså eventuelt begynne å tune 1/8 runde pr. tank både på HSN og LSN.
Dersom du føler at motoren nøler litt ved gasspådrag og/eller på fullt turtall, og det høres ut som om motoren ”drukner”, skrur du kun 1/8 inn (magrer med klokka) og prøver igjen. Hører du en høy ”neeee-neee-ne-ne-ne-lyd”, er du sannsynlgvis på den magre siden. Hvis et kjapt napp i gassen gjør at motoren ”roer” seg, er du på den magre siden. Hvis en kjapt napp i gassen resulterer i en ”bø-bø-bø-lyd” er du sannsynligvis på den fete siden.
En kjapp sjekk av tempen avgjør om du er på mager eller fet side.
Nå prøver du deg frem, men alltid slik at du er sikker på at blandingen er fet.
Sjekk at tempen ikke overstiger 220- 240*F eller 105- 120*C i gjennomsnitt, og sjekk at bilen etterlater seg en tydelig blå-hvit stripe av eksos når du kjører. Du vil kunne oppleve at tempen kommer opp i 280++*F, eller 140++*C i perioder, og da er det viktig å holde litt gass, slik at motoren får fuel, og luft, til å kjøle seg ned med.
Litt om de ulike dysenålene og tomgangsskruen.
"Idle Stop Screw" er det vi på "nårsk" kaller tomgangsskruen. Med den skruen stiller du tomgangsturtallet, hvilket du fysisk kan se som "Idle Gap" når du titter ned i forgasseren. Skrur du skruen inn, øker du "Idle Gap" og derved slipes mer luft/fuel-blanding inn, og du får høyere turtall.
På de fleste motorer ligger "Idle Gap" på +/- 1 millimeter. (lirk en 1 mm unbrako-nøkkel forsiktig ned i "gap"'et, så får du en viss idè) er det mye mer, eller mye mindre, enn 1mm, og motoren går, er det store muligheter for at du har feil innstillinger på High Speed Needle og/eller Low Speed Needle.
”High Speed Needle”, HSN, er det vi på “nårsk” kaller hoveddyseskruen/nåla, og står opp ved siden av forgasseren og luftfilteret.
Denne påvirker blandingsforholdet fra 30-50% gasspådrag og opp. Bruk 50% som en tommelfingerregel for sikkerhets skyld.
HSN bør innstilles i henhold til fabrikkinnstillinger første gang du starter opp. Sjekk om den faktisk står riktig til å begynne med, for det gjør den ikke alltid. Denne skruen/nåla er det du skrur på for å tune litt pluss og minus fra gang til gang du kjører, avhengig av vær og temperatur. Det er også denne du tuner med for å hente ut det ”siste lille” av motoren på full pinne.
”Low Speed Needle”, LSN, er det vi på “nårsk” kaller bunnregisterskruen/nåla, og sitter ofte i enden på gassarmen som servoen trekker i, enten ”ut og inn” eller roterer .
Denne påvirker blandingsforholdet fra bunnen og opp til 30-50% gasspådrag. Bruk 50% som en tommelfingerregel for sikkerhets skyld.
En grei start på justeringen av denne er som følger;
Med tomgangskruen/gapet/åpningen satt til +/- 1mm, starter du motoren og lar den gå på tomgang.
Når motoren har oppnådd driftstemperatur, klemmer du fuelslangen der den går inn på forgasseren, slik at du stopper fueltilførselen. Dersom motoren ruser opp før den stopper, går den litt for magert, og du skrur LSN ut 1/8 runde.
Så starter du opp igjen, og klemmer fuelslangen osv. igjen, til motoren bare går på tomgangsturtall til den, med igjenklemt fuelslange, stopper etter 10-20 sekunder uten at den går verken opp eller ned i turtall.
Dersom den fortsetter å gå etter 20 sekunder, er LSN satt litt for fet, og du kan skru den inn 1/8 runde.
Fortsett med dette til motoren går i 10- 20 sekunder, på jevnt turtall, før den stopper.
Denne overfor nevnte innstillingen kan det være greit å foreta FØR du begynner på selve innkjøringen, uansett innkjøringsmetode, da fabrikkinnstillingene kan variere en del.
Når du nå begynner å tune for å hente ut maksimalt av motoren, begynner du ”på toppen”, på HSN.
Det forutsettes at Tomgangsforholdet vs LSN allerede er justert inn (se avsnittet over).
Nå vil du oppdage at HSN og LSN påvirker hverandre i relativt stor grad, og at 0- 50% på LSN og 50- 100% på HSN ikke er helt sant.
Dette avhenger av mange faktorer, som jeg ikke går inn på her.
Juster deg nå ferdig på HSN før du begynner på LSN, og deretter følger du opp tempen på motoren ved å gi mer på HSN etterhvert som du skrur inn/magrer LSN. Evt Vice Versa dersom du må ut med LSN.
Hovedsaken nå, er å passe på tempen, og å ”høre” om motoren går greit. Du vil raskt lære å høre om den får for mye, eller for lite, noe sted på turtallsregisteret.
(Dersom du ikke under noen omstendighet får motoren til å gå med grei temp og grei ytelse, er det sannsynlig at motoren er feil gearet i forhold til bilen/båten/flyet den skal flytte på.)
Bruk en dråpe vann/snø/spytt e.l. på toppen av motoren/kjøleribbene, for å sjekke tempen, og se at den koker bort på et par-tre sekunder.
Tar det lengre tid går motoren sannsynligvis for kaldt (får for mye fuel), og tar det kortere tid (”frese, frese”), må skruene ut 1/8 dels runde av gangen til tempen er der den skal.
Husk at kaldt vintervær kan lure deg litt med tanke på tempen på kjøleribbene, så drypp en dråpe ned på pluggen hvis det er grisekaldt i lufta.
Om vinteren er det ofte nødvendig å isolere kjøletoppen med tekstiltape/gaffa-tejp/racingtape, eller lignende, slik at motoren får en vettug arbeidstemp.
Lykke til!
Edit: Hentet fra:
http://forum.radiostyrt.no/vb/showthread.php?t=15520
Nyheter
Forum
Bli medlem
Prosjekter
Galleri
Om oss
Kontakt oss
Vedtekter
Været
Logg inn 
Registrer deg
Søk
Ikke noe galt i texten heller hehe 
